估计半数以上的人都将此片划分到这一类了，即英叔大部分的“来凑热闹却毫无诚意的驱魔片”，真正看过片子的人可能比想象中还少，不然绝对不至于这么个分数.
原先我也以为本片与驱魔片热潮中的俗烂鬼混者一样，看完才发现成效其实好很多.
不同于那些胡打乱闹的卖疯骗钱，本片在驱魔上的奇技淫巧并不多，比起那些骨子里还是功夫喜剧的驱魔片，本片的基调甚至显得颇为认真，前期的淘气搞笑情节收得很快，末尾大反派出场时的猛烈让人顿时意识到影片的恐怖氛围是如何成倍叠加的.
最颠覆的亮点在于，英叔不再像以往那般神通广大，你看不到他以道士的身份作法伏妖，故事由戏班巡外演出惹来孽端，驱魔之法亦回归到戏子这个身份上，片中两次驱魔，一次是扮包公，一次是钟馗，都是以人的血肉对抗未知奇幻，没有夸大人的实力，灵幻的世界便更真实可信，也更惹人敬畏
故事与拍法上的气氛营造颇有希区柯克的元素，估计老希来拍差异也不会太大. 此片最大的特色倒是在于大部分段落都是实景拍摄，这在早期特艺彩色片里殊为难得，且实际效果也很不错，大量的实地近景把尼亚加拉大瀑布拍的非常壮阔，作为风景宣传片也是相当饱眼福的，在始终弥漫的瀑布音效下，夜景与旅馆内景的空间延伸感也很做的很好，音乐钟楼谋杀梦露一场的机位与色彩设计的风格效果也很强烈. 梦露可以说就是为彩色电影而生的明星，她与特艺彩色可以说是互相成就了对方的传奇，怪不得能启发沃霍尔经典的梦露符号复制的色彩变换法. 而从这部她担纲主演的最早期作品就可以感受到她其实并不是没有表演潜力，而是其性感的外表过于耀眼，以至于制片方为了优先考虑高额商业利润而总是要尽量榨取她的形象价值，连洗澡也要红唇，压缩了可以让她发挥表演的情节内容. 《韦氏词典》将束胸（Corset）定义为：女人的紧身带骨支撑内衣，通常用钩子和系带钩住，从胸部或腰部延伸至臀部以下，并附有吊袜带1. 汉语中的束胸特指旧时年轻女子以布帛紧束胸部，使体型苗条；或指女子束胸之物2. 在中文语境中，束胸有时指代英文中的Breast binding（捆绑乳房）或Chestbinding（捆绑胸部）. 另外，束胸有时与内衣、紧身内衣、紧身胸衣等词语混用. 束胸的习俗由来已久，始于古代. 所谓束胸，是用裁减合度的内衣将女性的上体密密包裹，抹杀她们胸部的线条，遮蔽女性身体的自然特征. 执行此功能的内衣在宋代称“抹肚”，元叫“抹胸”，明为“斓裙”，清代则为“肚兜”. 束胸的习俗反映了中国从古代延续至近代的以柔弱为美的审美趋向. 宋代贞节观念较重，社会要求女性“内贞外静”，女性的蒲柳弱质成为社会风尚，所以在身体妆饰上力图强化外形的恬淡和柔弱. 这种纤柔之风一直延续至近代，成为女性审美主流. 为了迎合这种柔弱美的审美观，人们除了对女性形体进行装饰之外，还要对女性的自然身体进行束缚，使其更能符合女性美的标准，由此缠足、束胸等行为得到发展. 民国之后，兴女学与不缠足运动逐渐兴起，缠足之风渐衰，但束胸之风仍盛. 当时女学界流行“小半臂”，即一种用以束胸的小背心. 用“小半臂”束胸，使女子的胸乳与男子一样扁平，以为美观，反之则胸乳突出，便是不美. 束胸之风传入女学界，青年女学生争相仿效，使得身体健康严重受损，因而遭到了激烈的批判. 反对者高扬女性身体的自然健康之美，将束胸之害与缠足之弊并提. 民国时期社会各界在报刊上表达了以下几个观点：束胸影响女性健康，带来哺乳难题；从自然美和性知识的角度提倡禁束胸；从妇女解放和两性平等的角度反对束胸；妇女束胸关乎国家和种族的未来. 1927年7月，国民党广东省政府委员会在第三十三次会议上通过了代理民政厅长朱家骅提议的《禁止妇女束胸的提案》，一时舆论哗然，媒体称之为“天乳运动”，即要求女性放弃束胸，解放双乳的运动. 随着“天乳运动”的进行，女性的乳房及人们对其的观念也在不断改变. 乳房从一个被忽视、禁忌的部位，逐渐获得了解放，重回其自然、健康的形态，并最终成为一个重要的审美部位. 而女性身体审美也从以平直为美转化为以胸、腰、臀为基础的人体曲线美. 有关束胸的起源众说纷纭，但可以肯定，它是特定历史环境下的产物. 早在公元前三千年的壁画和雕像上就出现过一些身着束胸的女性. 十五世纪时，时髦的欧洲女士经常穿着能够贴身束腹以达到突显胸部效果的衣服. 第一件真正的束胸出现在十六世纪上半叶，那时的贵族妇女们开始穿鲸须束胸. 这类款式源于西班牙和意大利，后来迅速风靡到欧洲各国. 到了十七世纪，女孩从两岁就开始穿小巧的束胸，用以支撑身体，男孩子也至少穿这种束胸到六岁. 当时对于束胸已经有层出不穷的批评，但女人们依然使用着它们. 见图片带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣. 带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣女子穿戴束胸在十八世纪已成为普遍现象，约翰·克雷特的名为《束腰》或《美的代价》（1770～1775）的油画是描绘这种情形最早且最具影响的范例. 那时的束胸款式不仅能使双乳靠近且高耸，还会使人浮想联翩，穿戴束胸的女性不得不依赖肺部上方的横膈肌呼吸. 在这一时期，艺术家们用紧身胸衣展示女人们的荣耀、性征、性别、社会地位、美貌与虚荣心. 也有些证据证明，一些军人在十八世纪穿过束胸. 到了十九世纪初，轻型紧身内衣、胸衣和胸罩越来越受到欢迎. 在英国，束胸还与女性的贞洁联系在一起. 在拿破仑战争结束前夕，束胸的潮流卷土重来. 在十九世纪的社会背景下，束胸扮演着双重角色：穿束胸的女人是恪守妇道的好女人，也是性感的女人. 维多利亚时期的工业革命与时装民主化给妇女们创造了更多穿束胸的机会与权利. 由于技术革新和时尚演变，束胸的样式和造型改变许多：腰围下移，内衣加长，底部的飘带被三角或菱形布料取代，胸罩大部分在外面. 在1800～1870年间，束胸几乎总是白色的，偶尔有例外. 中产阶级因自己有别于劳动阶级自豪不已，就像纤细的腰和娇嫩的手被认为是高贵血统和世袭爵位的标记，束胸仍旧被看作高贵的标志. 但现实生活中，束胸并没有妨碍女性劳动，且由于工业化的生产模式，女仆们也可以穿起与女主人们一样的束胸，到了1824年，街头贫穷的女性性工作者也穿着束胸. 大约在1815～1820年间，有一部分赶时髦且爱出风头的男子开始穿戴束胸，男性的阴柔气质也渐渐在社会中蔓延开来.
