时代的压抑感并不是影片的灰暗色调所能体现出来的，这种恐怖开始得早结束得晚，伤害可以持续几代人，毁灭效果堪比核辐射.     生活只有在这个时代，本身就是一种惩罚.     他曾经是个英雄，现在也尽量维持着英雄的光鲜，他也很怕伤害无辜的人，可是每个想要挣脱的人都是敌人，对朋友的伤害他能做到，可是毕竟帮不了什么忙，可是对怀孕妻子不忍心下手，于是没有通过考验.     那是上层的手段，让人瞠目结，集权想摧毁一个人，就像碾死一个蚂蚁，摧毁一批人就像提了开水在蚂蚁洞口.     革命时期的情感都是交易，大家都是是为了活命而已.     听着小轿车紧急的刹车，神经敏感的人都会感到死期将至.     他寻求真相的动机是为了救赎自己还是是为昔日的战友申冤.     执法者忍辱负重再创新功，可惜也是踩着同事的尸体，别以为上去就安全了，和上次一样，惦记位子想在背后捅刀子的多得是.     7/10.     从父亲形象看得出李安受困于东西文化的道德模糊状态，片头十字路口紧接老宅子的远景俯拍象征喧闹都市与传统文化的冲突，行云流水的跳切表现老朱抓鱼、切鱼，母亲的照片和家倩长像相似暗示父女的微妙关系，第二次聚餐老朱切不下鱼的味觉失调指代伦理失调，聚餐的单人镜头象征子女各怀心事的隔阂，当老朱宣布和锦笼的老少恋并渴望搬家建立新家，餐厅外全景移动镜头酝酿不伦危机的爆发，结尾家倩喂父亲一勺汤，父亲味觉恢复指认家倩为妻子的继承人，李安既肯定老少配的西方自由恋爱又要维护东方伦理，只能委婉地表达这一悖论；家珍压抑的爱如火山爆发和父亲压抑的不伦之情是一回事，路边戴耳机听哈利路亚、家猫叫春都惊动家珍被宗教压抑的爱欲，接受道明邀请上台唱歌，站在操场主席台大喊谁写情书，大音响震住隔壁卡拉OK，音乐多次宣泄了压抑的爱欲.     《韦氏词典》将束胸（Corset）定义为：女人的紧身带骨支撑内衣，通常用钩子和系带钩住，从胸部或腰部延伸至臀部以下，并附有吊袜带1.     汉语中的束胸特指旧时年轻女子以布帛紧束胸部，使体型苗条；或指女子束胸之物2.     在中文语境中，束胸有时指代英文中的Breast binding（捆绑乳房）或Chestbinding（捆绑胸部）.     另外，束胸有时与内衣、紧身内衣、紧身胸衣等词语混用.     束胸的习俗由来已久，始于古代.     所谓束胸，是用裁减合度的内衣将女性的上体密密包裹，抹杀她们胸部的线条，遮蔽女性身体的自然特征.     执行此功能的内衣在宋代称“抹肚”，元叫“抹胸”，明为“斓裙”，清代则为“肚兜”.     束胸的习俗反映了中国从古代延续至近代的以柔弱为美的审美趋向.     宋代贞节观念较重，社会要求女性“内贞外静”，女性的蒲柳弱质成为社会风尚，所以在身体妆饰上力图强化外形的恬淡和柔弱.     这种纤柔之风一直延续至近代，成为女性审美主流.     为了迎合这种柔弱美的审美观，人们除了对女性形体进行装饰之外，还要对女性的自然身体进行束缚，使其更能符合女性美的标准，由此缠足、束胸等行为得到发展.     民国之后，兴女学与不缠足运动逐渐兴起，缠足之风渐衰，但束胸之风仍盛.     当时女学界流行“小半臂”，即一种用以束胸的小背心.     用“小半臂”束胸，使女子的胸乳与男子一样扁平，以为美观，反之则胸乳突出，便是不美.     束胸之风传入女学界，青年女学生争相仿效，使得身体健康严重受损，因而遭到了激烈的批判.     反对者高扬女性身体的自然健康之美，将束胸之害与缠足之弊并提.     民国时期社会各界在报刊上表达了以下几个观点：束胸影响女性健康，带来哺乳难题；从自然美和性知识的角度提倡禁束胸；从妇女解放和两性平等的角度反对束胸；妇女束胸关乎国家和种族的未来.     1927年7月，国民党广东省政府委员会在第三十三次会议上通过了代理民政厅长朱家骅提议的《禁止妇女束胸的提案》，一时舆论哗然，媒体称之为“天乳运动”，即要求女性放弃束胸，解放双乳的运动.     随着“天乳运动”的进行，女性的乳房及人们对其的观念也在不断改变.     乳房从一个被忽视、禁忌的部位，逐渐获得了解放，重回其自然、健康的形态，并最终成为一个重要的审美部位.     而女性身体审美也从以平直为美转化为以胸、腰、臀为基础的人体曲线美.     有关束胸的起源众说纷纭，但可以肯定，它是特定历史环境下的产物.     早在公元前三千年的壁画和雕像上就出现过一些身着束胸的女性.     十五世纪时，时髦的欧洲女士经常穿着能够贴身束腹以达到突显胸部效果的衣服.     第一件真正的束胸出现在十六世纪上半叶，那时的贵族妇女们开始穿鲸须束胸.     这类款式源于西班牙和意大利，后来迅速风靡到欧洲各国.     到了十七世纪，女孩从两岁就开始穿小巧的束胸，用以支撑身体，男孩子也至少穿这种束胸到六岁.     当时对于束胸已经有层出不穷的批评，但女人们依然使用着它们.     见图片带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣.     带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣带鲸须架构的19世纪后半期“透风”束胸衣女子穿戴束胸在十八世纪已成为普遍现象，约翰·克雷特的名为《束腰》或《美的代价》（1770～1775）的油画是描绘这种情形最早且最具影响的范例.     那时的束胸款式不仅能使双乳靠近且高耸，还会使人浮想联翩，穿戴束胸的女性不得不依赖肺部上方的横膈肌呼吸.     在这一时期，艺术家们用紧身胸衣展示女人们的荣耀、性征、性别、社会地位、美貌与虚荣心.     也有些证据证明，一些军人在十八世纪穿过束胸.     到了十九世纪初，轻型紧身内衣、胸衣和胸罩越来越受到欢迎.     在英国，束胸还与女性的贞洁联系在一起.     在拿破仑战争结束前夕，束胸的潮流卷土重来.     在十九世纪的社会背景下，束胸扮演着双重角色：穿束胸的女人是恪守妇道的好女人，也是性感的女人.     维多利亚时期的工业革命与时装民主化给妇女们创造了更多穿束胸的机会与权利.     由于技术革新和时尚演变，束胸的样式和造型改变许多：腰围下移，内衣加长，底部的飘带被三角或菱形布料取代，胸罩大部分在外面.     在1800～1870年间，束胸几乎总是白色的，偶尔有例外.